[土耳其－伊斯坦堡]軍樂隊

每個開放日（週三至週日）下午3點準時表演的軍樂演奏，是遊客參觀軍事博物館的重頭戲。 鄂圖曼土耳其軍樂隊稱為「Mehter」（Mehterân，梅赫泰爾），成立的歷史可溯及西元1299年，是世界上最早成立的專業編制的軍樂隊。到了14世紀，鄂圖曼土耳其帝國成立禁衛軍（新軍，Yeniçeri ，Janissaries，耶尼切里）以後，軍樂隊即成為禁衛軍固定的編制。西元1826年，禁衛軍因叛變失敗而遭裁撤，軍樂隊亦隨之解散。1908年，成立帝國軍事博物館，軍樂隊在1914年也恢復編制，隸屬於軍事博物館。不過，在1935年，軍樂隊又遭到解散。1952年，為了籌備慶祝君士坦丁堡征服（淪陷）500週年紀念，軍樂隊再度恢復編制，此後即成為軍事博物館每個開放日固定的表演項目。

[土耳其－伊斯坦堡]軍事博物館

伊斯坦堡軍事博物館（Istanbul Military Museum (Turkish: Askeri Müze)），是一睹鄂圖曼土耳其帝國武器大觀的首選之地。 ↑ 這種巨型臼砲，是1453年鄂圖曼土耳其用來破壞君士坦丁堡厚實城牆最強大的武器，當時使用的砲彈是石彈。

[土耳其－伊斯坦堡]蘇萊曼清真寺

我們－蘇萊曼清真寺用「漫遊」的方式去的－本來不在預定計畫之中， 不過是因為，在離開魯斯特帕夏清真寺後，多走了一段路，然後撞見一條巷口牆壁上寫的「Süleyman Cami」＋「→」，由於那「箭頭」，於是，展開了一段「箭頭」之旅。

[土耳其－伊斯坦堡]魯斯特帕夏清真寺

魯斯特帕夏清真寺（Rüstem Pasha Mosque）完工於西元1563年，距今已有450年的歷史，是魯斯特帕夏的私人清真寺，他是蘇萊曼大帝的駙馬爺，同時也是宰相，建築師正是鼎鼎有名的錫南，錫南是建造伊斯坦堡第一大清真寺－蘇萊曼清真寺的皇家建築師，能夠請得動這位與米開朗基羅齊名的建築師，可見魯斯持帕夏權勢之盛。 魯斯特帕夏清真寺雜處在市場巷道中，得花一番工夫，才找得到入口。登上平台後， 正門是看起來很有年代的雕花木門，半垂門帘，禁止通行，訪客須從旁邊的側門進入。

[土耳其－伊斯坦堡]耶尼清真寺

耶尼清真寺在埃及市場旁邊，地上的鴿子和廣場上的人群一樣多，隔著一條大馬路就是金角灣了。 廣場上有四架座棚，是販賣鴿子飼料的攤販，彼此排列整齊，保持等距，鴿子都聚集在座棚後面，旅客買了鴿食，就到座棚後面享受一會兒餵食的樂趣，整個看來，倒像是一種遊樂設施了。

造訪蘇萊曼的第一站－廁所

旁門左道迂迴地前往蘇萊曼清真寺，結果，造訪的第一站是廁所。

這間廁所位於蘇萊曼的最外圍，整體是一長條甬道，甬道一側就是一間挨著一間的廁所，這張照片的右側是男用廁所，在鏡頭後面是女用廁所，但被一道門隔著，無緣參觀（比較）。甬道頂上搭設塑膠浪板，內部光線柔和，棚頂、牆壁、廁所門口擺滿盆栽，營造一片清幽的氣氛，還有鳥鳴聲！－很明顯是機器播放的，空氣中瀰漫著香氣，上完後，門口剛才進來負責收錢的先生，還會拿一瓶香水，滴幾滴香水在你的手上，讓你把手搓得香噴噴的，這是我們在土耳其上過最高級的廁所。

傳統土耳其廁所是蹲式馬桶，有沖水設備，但沒有衛生紙，牆壁上有水龍頭，地上有一水勺，有肥皂或洗手乳。經過「調查」，這些裝備的標準使用流程，大概是這樣：大完後，沖水，開水龍頭，用水勺接滿水，用手撈水將後門洗乾淨，最後打肥皂把手洗乾淨，全套做完。

嚴肅而言，其實土耳其人便後清潔是最符合衛生條件的，但對習慣用衛生紙的我們，實在不敢領教，而且說實在，那塊肥皂或洗手乳給多少人摸過？上面有沒有味道啊？實在－－

順便講一則笑話，和土耳其無關。小明每次上完廁所，都會洗手洗上好幾分鐘，同學都說小明好愛乾淨啊！真衛生！有一次，小明上完廁所，沒洗手就直接離開了，同學感到很奇怪，「小明，你今天為什麼不洗手了呢？」結果，小明的回答是：

「ㄚ我今天有帶衛生紙啊！」

kokoreç（Kokoretsi ）

這道土耳其美食 kokoreç（Kokoretsi ），我手上的旅遊書一本都沒寫到，原來是名不見經傳，不登大雅之堂的街邊小吃（就像我們台灣的豬血粿），但是真的很好吃，粉油、粉香、粉夠味，真的很好吃。

kokoreç 外觀很可愛，外表纒纒繞繞成一根大圓肉棒，直接就放在炭火上烤，散發令人無法抵擋的香氣。

但還是要告訴大家真相，kokoreç 外表纒繞的是羊腸，裡面是羊雜－也就是羊肚子裡亂七八糟的內臟，這些內臟用羊腸綑成圓棒，在炭火上烤到外皮香酥，客人點吃時，用刀片下剁碎，和酸黃瓜、生菜、洋蔥、香料，一起夾在麵包裡。看板上標示大小兩種價錢，只差5毛，當然是買大的。

蘇萊曼「箭頭」之旅

我們－蘇萊曼清真寺用「漫遊」的方式去的－本來不在預定計畫之中， 不過是因為，在離開魯斯特帕夏清真寺後，多走了一段路，然後撞見一條巷口牆壁上寫的「Süleyman Cami」＋「→」，由於那「箭頭」，於是，展開了一段「箭頭」之旅。

一路都是上坡，通道很窄，比起我們台灣的「巷」窄，而較我們的「弄」寬，同樣，一邊都停滿了汽車。

總是在山窮水盡、恰到好處的地方發現箭頭，好，想知道為什麼嗎？

其一，當地居民充分發揮指點迷津的國民外交的精神。

其二，當地居民不堪其擾煩不勝煩的一了百了的辦法。

Kedi

Yeni Camii

耶尼清真寺在埃及市場旁邊，地上的鴿子和廣場上的人群一樣多，隔著一條大馬路就是金角灣了。

伊斯坦堡大淹水

全球氣候真的開始發生巨變了，台灣剛經過八八水災，禍不單行，土耳其伊斯坦堡也淹了。

這則新聞從「石墨工房 5.1β - 喝茶閒聊 - Twits of the day.」得知後，因為去年到伊斯坦堡玩了幾天，而且最近我們朝思暮想的石榴醬也出發了，所以那邊的災情很引起我的關切，隨即上網看相關新聞 ，伊斯坦堡這次淹得滿慘的，說是百年來最嚴重的水災。伊斯坦堡地勢起伏不大，沒有土石流，也罹難了至少30人以上。

伊斯坦堡舊城的路面電車

離開聖索菲亞往北，有路面電車經過的路上。

石榴醬（nar ekşisi sosu）

我們有一晚在伊斯坦堡吃晚餐，點菜時，服務人員問我們沙拉用什麼沾醬，我們問有哪些？她說了幾種，其中有一種我們聽不懂，再問是什麼？還是聽不懂，於是她就拿瓶子出來給我們看，字是看不懂，但圖案是石榴一看就認出了，她告訴我們，這是土耳其人最愛的沾醬。既然是土耳其人的最愛，沒吃過也要試試，沒想到一嚐，深深愛上此酸甜味。

回來時帶了幾瓶，mei 那陣子天天晚餐吃沙拉少不了它，但總有吃完的一天，而且那一天很快就到了。害她一直懷念到現在。

上個星期與人提到土耳其的這種石榴醬，我說若是在台灣推廣的話，一定會很受歡迎的，所以我就找了維基的資料，以及Google 的圖片，提供她參考。

nar ekşisi - Google Images

• In the Caucasus, pomegranate is used mainly as juice.^[12] In Azerbaijan a sauce from pomegranate juice (narsharab) is usually served with fish^[13] or tika kabab. In Turkey, pomegranate sauce, (Turkish: nar ekşisi) is used as a salad dressing, to marinate meat, or simply to drink straight. Pomegranate seeds are also used in salads and sometimes as garnish for desserts such as güllaç.^[14] Pomegranate syrup or molasses is used in muhammara, a roasted red pepper, walnut, and garlic spread popular in Syria and Turkey.^[15] Pomegranate wine is produced in Israel^[16] and Armenia.^[17]

  Pomegranate - Wikipedia, the free encyclopedia

摩肩擦踵之伊斯提克拉爾路（İstiklal Caddesi）

旅遊書上寫，[伊斯提克拉爾路]是伊斯坦堡歐陸新市區最繁華熱鬧的街道，堪稱「伊斯坦堡的銀座」（日本東京銀座），人潮擠到爆的鬧區。耳聽為虛，眼見為憑。我們親身經歷，證明絕非虛言。

在較大的地圖上查看伊斯提克拉爾路（İstiklal Caddesi）
地圖裡紅色線條即是伊斯提克拉爾路

伊斯提克拉爾路人潮之洶湧澎湃，據說每逢週末假日，一天至少湧入3萬人以上。我們去的那天是星期日，人塞到爆，腳還沒踏入，僅從塔克辛廣場往路口看去，整整一片黑壓壓的人頭，看不到盡頭，真的是很驚人。

伊斯提克拉爾路在西方人的心目中夙有「東方巴黎」的美名，走在這條路上，舉目四望盡是19世紀的風情。這裡有精品店、餐廳、公司行號，伊斯坦堡年代最古老的酒吧、咖啡廳，各國領事館，以及土耳其歷史最悠久的高級中學，還有跑了一百多年的路面電車。「噹～噹～噹」一輛電車駛來，路上行人緩緩讓開，不跑不跳不鳴不叫，人車呈現自然和諧的狀態。

 

路兩旁的餐廳是可口的景緻，連最簡單的普通餐廳，五顏六色的土耳其菜也能夠透過玻璃窗引誘顧客垂涎，光是用看的也口水直流啊！

 

逛累了，一定要進來古老的商場－奇切基－帕莎柱（Çiçek Pasajı；Flower Passage ）喝杯茶，享受這裡浪漫典雅的氣氛。

 

路上經過一間教堂，進去瞻仰了一會兒，教士很嚴肅，走來不知道說些什麼，我們連連點頭稱是，雖然聽不懂，但九成九九不要用閃光燈就是了。回來查資料，原來這座教堂是「St. Anthony of Padua Cathedral」（帕多瓦聖安東尼大教堂） ，是羅馬天主教會在伊斯坦堡最大的教堂，建築雄偉不凡，聖龕後三面彩色玻璃落地窗尤其可觀。

 

地下纜索鐵路(underground funicular)

伊斯坦堡有兩條很特別的地下鐵，都位於新市區，是一種稱為纜索鐵路的爬坡軌道系統。纜索鐵路就像有軌道的纜車，動力的來源為纜索的牽引，香港山頂纜車就是纜索鐵路，而伊斯坦堡這兩條纜索鐵路特別之處，正如題目，它們建於地下，本文姑且稱為「地下纜鐵」。

第一條地下纜鐵，名稱再簡單不過，就叫「Tünel」（Tunnel ；隧道）。從地鐵廣場（Tunel Meydani）到卡拉寇（Karakoy） ，和大多數的纜車一樣，只有一站，約長573公尺，兩端垂直高度有60公尺。「Tünel」於1875年通車，年代僅次於倫敦地鐵，以及美國紐約布魯克林大西洋地鐵（現已廢棄），位居世界第三。「Tünel」還有另外兩個頭銜，一是歐洲大陸第一條地鐵，二是世界上最短的地鐵。

第二條地下纜鐵是「卡帕塔修－塔克辛纜鐵（Kabatas-Taksim Funicular）」，從卡帕塔修到塔克辛廣場，也是只有一站，約長600公尺，兩端垂直高度也約60公尺。這條地下纜鐵的年紀很輕，2006年6月通車。

下面 Google 地圖裡有兩條藍線，右上是「卡帕塔修－塔克辛纜鐵（Kabatas-Taksim Funicular）」，左下是「Tünel」。

在較大的地圖上查看地下纜車站(underground funicular station)

我們那天遊完朵瑪巴切皇宮後，其後到塔克辛廣場，即是搭乘「卡帕塔修－塔克辛纜鐵（Kabatas-Taksim Funicular）」 。逛完伊斯提克拉爾路，來到地鐵廣場時，不料「Tünel」停駛了，運氣不好。

卡帕塔修地下纜鐵站

牽引纜鐵的纜索

纜索轉盤（塔克辛站）

月台與車廂地板出現落   
差，這正常嗎？不知道。

坐在車廂裡，感覺也是傾斜的

[土耳其－伊斯坦堡]獨立紀念碑

塔克辛廣場是伊斯坦堡歐陸新市區的交通樞紐。在廣場圓環中央的是一座獨立紀念碑（Monument of the Republic / Cumhuriyet Anıtı），1928年建成，矗立至今。

獨立紀念碑上的一群人像，他們是土耳其共和國的開國諸雄。中間為首者當然是穆斯塔法.凱末爾.阿塔土耳克。

阿塔土耳克右手一位是伊斯麥特·伊諾努（İsmet İnönü），他繼阿塔土耳克後成為第二任總統，長期主導土耳其政治、經濟，1973年12月25日病逝，葬於安卡拉阿塔土耳克陵園。

阿塔土耳克左手一位戴軍帽雙手抱胸的是費夫齊·恰克馬克（Fevzi Çakmak），他是土耳其獨立戰爭期間最重要的軍事將領，曾任土耳其軍方的最高元帥，以及土耳其總理。1950年4月12日去世。

在阿塔土耳克與費夫齊·恰克馬克身後的禿頭，像不像列寧？

還有，在阿塔土耳克與伊斯麥特·伊諾努身後的兩位，戴帽者像不像 米哈伊爾·伏龍芝（Mikhail Frunze）？旁邊一位像不像克里門特·伏羅希洛夫（Kliment Voroshilov）？

在土耳其獨立戰爭期間，蘇聯給予阿塔土耳克極大的援助，使土耳其能迅速裝備軍隊。列寧等人置身於土耳其開國諸雄之中，能夠安然渡過冷戰時期，保留至今，這是奇怪的事情。